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lunes, 24 de abril de 2017

Intalacion de un split

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Instalación de la condensadora

1.- Unir las tuberías de líquido y succión correctamente con la válvula de acceso mediante
la tuerca hexagonal.

2.- Apriete la tuerca hexagonal de forma correcta. Recuerde que un exceso de fuerza
podría provocar fugas.
3.- Conecte la manguera de l manómetro en el lugar correspondiente. Una manguera al
puerto de succión, la otra la conectada a la bomba de vacío.

Nota: Es recomendable el aceite de la bomba de vacío según lo recomienda el instructivo
para evitar contaminación de humedad en el sistema.


4.- Abra al máximo y conecte la bomba de vacío para iniciar la evacuación. Es importante
verificar que se está realizando el vacío, para esto, cierre el manómetro de baja, después
de haber trabajado cinco minutos; espere para ver si la presión retorna o se mantiene en
vacío. Si se mantiene en vacío puede continuar hasta alcanzar un tiempo de 30 minutos.

5.- Si se presentó una perdida del vacío, esto indica que el sistema tiene alguna fuga de
refrigerante, de ser así, deberá abrir la válvula de servicio del lado de baja presión para
permitir la liberación de refrigerante hacia el sistema. Cierre después de cinco segundos
aproximadamente para tener alguna presión deseable y detectar fuga.

Nota: Una vez corregida la fuga, continúe con el vacío.

6.- Una vez realizado el vacío abra las válvulas tanto de succión como de líquido para
permitir que el refrigerante salga al sistema. Se recomienda hacer una verificación de
fugas lenta y profundamente.
Nota: No se permite ningún tipo de fuga, podría repercutir en la vida útil del compresor.







ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALAR UN SPLIT CON GAS R407 O R12


- Tubo de cobre de media pulgada para la tubería de gas (los metros que separen las dos unidades mas 1m).

- Tubo de cobre de un cuarto de pulgada para la tubería de líquido (los metros que separen las dos unidades mas 1m).

- Tubo aislante armaflex, para media pulgada y un cuarto de pulgada para aislar las tuberías de gas y líquido.

- Cinta aislante ó cinta armaflex para los acabados de las válvulas (para aislarlas) y para unir los armaflex.

- 2 roscas par tubo de media pulgada, a vecesvienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.

- 2 roscar para tubo de un cuarto de pulgada, igual que en el caso anterior.

- Canaleta para aire acondicionado con tapa de 4 cm de ancho y 4 cm de alto (se suelen vender por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y son caras). Estas canaletas son los elementos más caros de la instalación.

- 2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar donde se hará la instalación.

- 4 sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared. El silenblock es un bloque silencioso, antivibratorio, (literalmente en Inglés: bloque silencioso) es una pieza de un material flexible o elastómero, normalmente de algún tipo de caucho para absorber los choques y las vibraciones entre los componentes mecánicos y la estructura en la que se apoya, como consecuencia de absorber los choques y las vibraciones también elimina los ruidos, de donde procede su nombre.

- Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos (unos 20) para colgar la unidad interior y para las canaletas.

- 6 a 8 Tornillos con taco, o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm), para colgar las ménsulas que sostendrán la unidad exterior.

- Tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.

- Conexión “T” para unir los tubos de desagüe.

- Cable de red de 3 conductores que deberá instalarse desde la toma o caja de empalmes (caja principal) hasta la unidad interior. La sección dependerá de la potencia del equipo.

- Cable de 5 conductores para comunicar la unidad interior con la exterior.

- En algunos casos, cable de 2 conductores para comunicar el termostato de la unidad interior con la exterior.

- Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.

- Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de red de 220V.



HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INSTALAR
UN SPLIT CON GAS R407 O R12



- Taladro (agujereadora) con percutor para pared, cuanto mayor tamaño y calidad mejor, aunque con un taladro sencillo, como veremos en las figuras, también se puede hacer la instalación.

- Brocas (mechas) de pared de diferentes medidas y longitudes, 5, 6, 10, 12 mm

- Broca (mecha) de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (no rompe el yeso u otros acabados delicados).

- Broca (mecha) de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria, si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con cortafierro (cincel o escarpara) y martillo.

- Cortafierro para picar la pared.

- Martillo o maza de albañil.

- Alicates de corte para electricidad.

- Nivel y metro.

- Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.

- Destornillador de punta plana pequeño para regletas.

- Llaves inglesas de varias medidas 12, 13, 17, 22, 24.

- Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.

- Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).

- Sierra de arco para las canaletas y tijera para cortar chapa (esta última no es imprescindible).

- Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.

- Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).




COMENZANDO LA INSTALACIÓN:
FIJACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR







Saque el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, colóquelo en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marque en él unos 12 agujeros tal como mostramos en la figura 2.

Taladre los agujeros para los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan tornillos con taco, ya que la profundidad









de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debe repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10 ó 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, que se colocan a martillazos, siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tiene puede optar por taco tipo Fisher (de plástico con estrías) y tornillo roscado comunes, vea la figura 3. Antes de colocar el soporte en la pared, marque el centro para el agujero pasa tubos, debe tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario el equipo no tapará el agujero realizado. Aún no coloque el soporte.











Para el próximo paso, mire la figura 4. Taladre el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm. Para evitar dañar el yeso (reboque u otra terminación), inicie el agujero con una mecha o broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podrá llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no hará excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara (cortafierro o cincel), use una broca de unos 30 cm para taladrar el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continúe el agujero con una corona de pared, si dispone de ella (tiene un costo algo elevado si solo la vamos a usar una vez, unos 50 dólares), sino realice varios agujeros con broca de 10mm y vaya picando la pared con maza y cortafierro, hasta realizar todo el agujero. Tal como se muestra en la figura 5, ahora coloque el soporte atornillándolo a la pared, utilize un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doble los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO, de la forma que se ve en la foto de la figura 5, para no forzar ni dañar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como puede observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de dañarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura. A continuación pase los cables desde la parte exterior, hacia el interior (figura 6), debe pasar el cable de 5 conductores para control y el cable de 2 conductores del termostato. Ayudándose con la escalera como apoyo, lleve los cables hasta su ubicación, enganche el conector del cable del termostato y encíntelo para que no se suelte, lleve el cable de 5 hilos o conductores hasta su bornera (clema), para tomar la medida exacta. Encinte el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que le vaya tirando el cable sobrante, y guiando los tubos hacia fuera, pase los mismos, primero el cable blanco de alimentación y enganche el evaporador en soporte.









En la instalación que estamos comentando, al ser un “altillo”, para no afear la fachada del edificio con la unidad condensadora, se ha optado por un proceso un poco mas complicado, es decir, se ha decidido colocar dicha unidad en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la vivienda. Este proceso se muestra en la figura 7, mida desde la fachada hacia el interior. Previamente deberá localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. La distancia de un módulo del equipo al otro no puede exceder de la medida que viene marcada por el cable de 5 conductores del kit de instalación (normalmente de 3 a 6 metros). Realice agujeros y pique con martillo y cincel; si tiene un taladro con función martillo percutor puede usarlo para esta labor. Una vez realizado el agujero del diámetro adecuado en el voladizo, de modo que le permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 conductores, figura 8, proceda a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado; taladre el agujero pasa tubos. Coloque la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Coloque las dos tuberías hacia arriba, sin forzar la curvatura del tubo y ponga el tubo de desagüe en sentido descendente “SIEMPRE”.











FIJACIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR

Sigue el procedimiento descripto en la figura 9. Marque la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debe separarla unos 20 cm del suelo en este caso (si estuviera en un techo se debería separar unos cm de éste para mejorar la aireación), para hallar la distancia de la segunda ménsula, debe medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla








a la pared, proceda a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmonte el espárrago de los tornillos de expansión y póngalo a través del agujero de la ménsula. Fije la ménsula y golpee con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared. Apriete los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarse al apretar, ya que pueden partirse los tornillos. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realice la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de las ménsulas o colgándonos de ellas si están colocadas a mas de 1,5 m del suelo (haga esto si su peso es menor de unos 85 kilos). La unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas deben aguantar el peso de una persona sin ceder ni desclavarse de la pared.



Con un ayudante coloque la unidad condensadora sobre las ménsulas, figura 10, eleve los laterales, para colocar los 4 silentblocks y fíjelos con una llave inglesa.








INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS


Continúe el trabajo con la instalación de las tuberías de cobre. Como se muestra en la figura 11 estire el rollo de cobre suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encinte la punta para que no entre polvo o humedad, introdúzcalo por el agujero hasta unos 15 cm más de donde se hayan las roscas de la unidad interior dentro de la habitación. Con la colaboración de un ayudante y mediante el uso de un muelle curvador, vaya dando forma al tubo, realizando curvas con ángulos suaves hasta llegar a la unidad condensadora, deje en ella el tubo suavemente encarado hacia las válvulas y córtelo con un cortatubos, dejando un margen de unos 10 cm de más. Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para trabajar con mayor comodidad quítelos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) y colóquele el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex tienen 2 m por lo que deberá unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar la humedad, figura 12. Coloque las canaletas que protegerán los tubos y luego la tapa. Ya tiene colocadas las canaletas y los tubos están listos para roscar (abocardar). Dele al tubo una curva suave para que quede perfectamente encarado con la válvula y corte con un cortatubos. El cortatubos pequeño suele ser














de mayor precisión. Tenga la precaución de dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de más al cortar. Ahora coloque la rosca y proceda al “abocardado”, es decir, a realizar una pestaña sobre el tubo para que asiente sobre la válvula para impedir fugas, figura 13. Recuerde que antes de abocardar debe colocar la rosca ya que si se olvida deberá cortar el tubo, colocar la rosca y volver a abocardar. En la figura 14 podemos observar un abocardador profesional multimedida de buena calidad y costo elevado. Hay de muchos tipos, no es preciso contar con una herramienta cara. Gire el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debe igualar su medida, como se ve en la foto del medio de la figura 14. Deberá dar vueltas a la manija de la herramienta, midiendo hasta alcanzar la magnitud adecuada. La foto de la derecha de la figura 14 muestra la











falla antes mencionada, el técnico realizó el abocardado sin colocar la rosca antes… La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo (cuanto mas pequeña mejor), utilizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos que está diseñada para este fin (figura 15, izquierda), con esto consigue cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si ha dejado algo de margen, no tendrá problemas con el largo tubo. Si es necesario, quite las rebabas (figura 15, centro), algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador (quitador de rebabas) incluido. Coloque la rosca y abocarde nuevamente, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras (figura 15, derecha). Hecho esto, acerque el tubo a la válvula (figura 16, izquierda). Antes de apretar compruebe que sin forzar la tubería, el abocardado asiente perfectamente en la válvula. Sujete la tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la otra vaya apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa (figura 16, centro). Debe apretar lo suficiente, sin llegar a romper o agrietar el abocar-












dado. Realice el otro abocardado y coloque la segunda tubería. Conecte la manguera con los cables de 5 conductores de la unidad exterior y el cable de 2 conductores del termostato (figura 16, derecha). Continúe el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que la canaleta empleada es ancha y tendrá espacio para realizar curvas, para poder tener tubo de reserva (figura 17, izquierda). Desmonte las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito y así no se oxiden o degraden los tubos internamente y pueda tener la seguridad de que no tiene pérdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas, tienden a limarse, por lo que puede llegara ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas (figura 17 derecha). Una vez que está seguro de tener las tuberías bien apretadas y herméticas, conecte el manómetro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de media pulgada, en la unidad interior y en la tubería de un cuarto de pulgada. La unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas cargado en fábrica en su interior. Conecte la manguera azul a la válvula de servicio (figura 18), el otro extremo al manómetro (lado azul). La manguera amarilla de servicio al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba. En el juego de manómetros cierre la manivela roja, girándola hacia la derecha y abra al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda. Ponga en marcha la bomba durante un tiempo de 30 a 40 minutos; aclaramos que transcurridos 6 ó 7 minutos el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continúe con la acción de la bomba para retirar toda la humedad posible.











A la izquierda de la figura 19 puede observar el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha se puede ver el manómetro con el circuito en vacío, no bajará más de -30, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos de vacío (no se preocupe si se excede en tiempo, ya que no dañará nada) siga el siguiente procedimiento:

1 - Cierre la llave azul del manómetro, girándola totalmente a la derecha.

2 - Pare la bomba de vacío.

3 Aguarde un mínimo de 20 minutos para comprobar si el circuito es hermético, es decir, no entra aire en el mismo; esto se verifica comprobando que la aguja del manómetro se mantenga en -30.

En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en él, por lo que la aguja del manómetro subirá hasta 0 (presión ambiente). Dependiendo del tamaño de la fuga la subida de la aguja se realizará con mayor o menor prontitud, es por ello que se aconseja esperar al menos 20 minutos. Si nota que no está en 0, pero la posición de la aguja varió (-25, por ejemplo) implica que hay una fuga pequeña que se debe localizar para que sea neutralizada, figura 20. Revise una a una todas las roscas, por si nos a quedado alguna floja, luego, verifique si el abocado



de cada tubo está bien y sin fisuras. Rehaga el abocardado que crea sospechoso o del cual tenga dudas de que haya quedado mal, después de ésto volvemos a hacer vacío y esperamos nuevamente el resultado.








hasta el último abocardado. Verificado que no haya fugas, tendrá el circuito a punto para hacer circular el gas por las tuberías. Una vez comprobado que no hay fugas, desconecte la manguera amarilla de la bomba de vacío, figura 21. Luego, saque el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Gire en sentido antihorario con una llave tipo allen N 5 la válvula de baja presión donde tenemos conectado el manómetro (apenas unos milímetros); la presión en el mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior. Vuelva a cerrar la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el circuito, desconéctela de la toma de servicio de baja presión, para evitar de esta manera que al sacar la manguera vuelva a ingresar aire en el circuito o pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito. Tenga en cuenta que con esta operación se perderá algo de gas, por lo que debe proceder con velocidad.


Una vez desconectada la manguera (figura 22), abra lentamente la válvula de baja presión (gírela en sentido antihorario) con la llave allen N 5 con lo que escuchará el paso del gas hacia el circuito. Para realizar este procedimiento, aconsejamos que abra a tope la rosca de la válvula y una vez llegado a la máxima apertura vuelva atrás media vuelta de rosca para evitar que la manija de la rosca se pueda quedar agarrotada con el tiempo. Realice la misma operación con la válvula de alta presión (válvula pequeña). Hecho esto, coloque los tapones de las válvulas. El gas ya está en el circuito. Conecte los 5 cables de control del equipo interior. Tome un cable de alimentación de red de la caja de empalmes a través de una llave térmica y llévelo mediante canaleta (figura 23) hasta el agujero de la pared; únalo con el cable blanco del equipo



















interior, mediante una regleta (bornera) de 3 elementos (cable azul al neutro, cable marrón a fase y cable amarillo/verde a tierra). Lo llave térmica debe ser exclusiva para el equipo y conviene que sea de 20A. Conecte la manguera de drenaje de agua de la unidad interior (tubo gris de unos 30 cm) al tubo de drenaje exterior, llevándolo a una tubería de desagüe o a una zona donde pueda verter el agua sin problemas. Si lo conecta a una tubería de desagüe de la casa, o a una de drenaje de aguas pluviales, hay que hacerle un sifón a la tubería para evitar malos olores en el interior de la habitación a climatizar, figura 24. Mediante una T una el drenaje de la unidad interior con el drenaje de la unidad condensadora, si lo necesita, en este caso en concreto al estar instalada la unidad condensadora en un tejado no precisará drenaje, ya que en invierno el agua que genera es mínima. Si no tiene la posibilidad de realizar un drenaje directo, puede emplear un bidón de plástico de 10 litros para recoger el agua y luego emplearla para regar las plantas, figura 25. Una vez que haya terminado la instalación, conecte la llave térmica de la línea de alimentación del aire acondicionado y pulse la tecla ON del mando a distancia del equipo, asegúrese que esté en función de refrigerador. Al ponerlo en marcha, el equipo conecta el ventilador del evaporador (unidad interior) tardando entre 3 y 5 minutos en ponerse en marcha el compresor de la unidad condensadora y el ventilador de dicha unidad. Pasados unos minutos debe notar el aire frío expulsado por la unidad interior, para determinar el salto térmico producido por el equipo, coloque un termómetro en la salida o impulsión de aire; si el instrumento es de doble medida podrá verificar la temperatura de impulsión y la de la habitación, por

ejemplo.

Valores normales pueden ser 25º de entrada y 9º de impulsión, con lo que se tendría un salto térmico de 16º, lo que indica un funcionamiento correcto.




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